橫斷半島東北——肯逸湖篇
車子行駛在下山的185號公路上。說是國道，但路況顛簸，坑坑巴巴的補丁如窮人的衣衫，又因下坡路相當陡峭，在許多節點我們都必須刻意緩下車速，避免突然的波浪狀隆起。
其實不好開，唯一值得稱頌的是沿途的景致。從金馬崙高原市中心往北，通過甘榜拉惹（Kampung Raja）轉向藍谷（Blue Valley），便開始一路下探平地，相較於打巴（Tapah）的舊山路和新邦波賴（Simpang Pulai）的新山路，這條往東的公路擁有更陡峻也更開闊的山景，以地理學角度來看，才走不到十分鐘便進入吉蘭丹州，而我們當日的目的地還遠在三百公里之外。
早晨七點，天才拂曉，我們便整裝出發，高原的涼意讓人精神抖擻，迂迴的山路卻叫我頭昏腦漲，直到我們轉入185號公路，看到車窗外大片大片的蔥鬱山谷才為之一振。
我們繞著山麓的輪廓前行，在逆光的朝陽中瞇眼細看鍍上金輝的山棱線，每拐過一個彎似乎都有值得期待的風景揭幕眼前。
這趟橫斷公路之旅始於金馬崙高原，終於瓜拉登嘉樓，一路跨越彭亨、吉蘭丹和登嘉樓三個州屬，是半島南方出生的我人生中未曾履及的國境東北，確實是一次印象深刻的國內旅遊經驗。
（題外話：另一次讓我至今難忘的公路之旅是去年同樣從金馬崙高原途經勞勿[Raub]、文冬[Bentong]上渡雲頂高原的中部縱斷之旅。）
是次因疫病之故，政府為管控情勢進行了超過九個月的「鎖國」政策，未能出境遊歷的國人唯有往內探索，在疫情受控的前提下發揚「Cuti-cuti Malaysia」的精神，同時協助振興國內旅遊經濟，不失為一個互惠互利的雙贏局面。重點是大馬本來就擁有令人稱羨的山光水色，如果各方面軟硬體都有所補強，留住國人的青睞不是問題。
短暫在話望生（Gua Musang）停歇了一會兒後，我們繼續趕路，一路上我們都被純樸而熟悉的甘榜風情抓住眼球，毫無睏意。進入登嘉樓州後，還有另一個令我心生嚮往的地景，就是全馬和全東南亞最大的人工湖肯逸湖（Kenyir Lake）。
打開谷歌地圖，會發現我們在進入瓜登市區前，必須繞過這片在地圖上宛如神經元結構的巨大湖泊。位於登州以西、屬於國家公園範圍的肯逸湖面積2600平方公里，是新加坡的1.5倍，儲水量達2360萬立方公尺，是國家電氣局於1978至1985年間建設的水力發電水庫。
這裡前身是縱谷山地，因此當溪流百匯於此形成全國至今最大的人工淡水湖後，當初的山嶺遂成了現在漂浮其中的島嶼，據統計肯逸湖擁有大大小小共340座島嶼。
肯逸湖之大，要我們繞著它的北段蛇形而過才能有所體會。
我坐在副駕座努力伸長脖子，竭力想從握著方向盤的你身邊看出去，卻只能在間隙滑過的林木中瞥見一點點銀粼閃爍，有時一個轉向後，連那一丁點零碎的波光也不得見，只有重重復重重的山巒與我們並行。
其中一兩次，在某處柳暗花明的開闊後，我終於瞧見了汪洋般的一片水域，肯逸湖的一隅，在地平線盡頭卻環伺著層巒疊嶂，形成一幅山水奇魅之景。
如此繞湖而行的路程持續了將近一個小時，這讓我想起去年底在中國西北旅遊期間開車經過的青海湖，那一次我們也是沿著湖畔奔馳，只不過相較之下，青海湖要比肯逸湖大超過一倍。
我們稍事停留在肯逸湖旅遊中心，因為唯有在這裡，我們才能就近拜會這個小學地方研究課本上介紹過的著名湖泊，一方面也料想我們應該不會再山長水遠地來這裡第二次了。
當天適逢馬來西亞國慶日，進入肯逸湖旅遊中心的車流相當可觀，對比剛剛我們走過的荒山野嶺——儘管是前往肯逸湖這座國家級旅遊景區的唯一道路，沿途除了重型卡車之外，幾乎鮮少看見一般車子——我們感覺像是突然走出了人煙稀罕的叢林，回到熱鬧的聚落。
在湖畔隨性走看，因正午烈日罩頂，那熱度對於久住高原的我們而言一時還真有點難以消受，正巧前方擺渡而來一艘船屋，我們躲在樹蔭下看建成兩層樓高的水上房屋如渡輪般緩緩漂向岸邊。
周遭幾乎全是友族同胞，應驗了你之前告訴我的，在丹登一帶，人口比例不到5%的華人在這裡將明顯感受到少數族群的身份，我刻意梭巡了湖畔公園好幾遍，還真沒見到一個華族身影。
簡單地走馬看花了半小時左右，我們便回到路上，繼續朝50公里外的瓜登市區衝刺。在車上聊起本地的旅遊業之際，我們都忍不住拿那些我們曾讚賞過、觀光發展已臻成熟的國家或地區來比較，然後異口同聲地感到些許惋惜。
大馬從不缺充滿魅力的自然風光，但僅從令人搖頭的道路建設（而且根本沒有公共交通）就不難猜想，為何有些非常值得造訪的地方一直乏人問津，有時並非人們崇他媚外，而是本地旅遊的便利性和完善度明顯不足。
當然還有總是被忽怠的各種細節，在這裡就不一一詳述。總之，小學課文裡的肯逸湖我們在這一天終於親身拜訪了，我們只能當個自私的觀光客，兜轉兩圈，拍了幾張照片紀念，然後就此告別，帶著非常私我的情感去印記這片湖泊，和這一年國慶的到此一遊。
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