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我急著想親眼一賭墻裡墻外的世界，或是當我從墻的這一頭跨進墻的那一頭的瞬間。後來幾天，我們當然一直有諸多機會穿梭遊蕩在清邁的這片方城之間，才教我知曉，八百多年前的蘭納王國早就被今天的城市景觀覆去，墻裡墻外沒有太多不同，餐館飯店食肆錢幣兌換中心都散佈其中，僅遺下六座寺廟，和八零年代由泰國政府修復的四座城門，供遊人和在地人睹物憑吊曾經的幽玄歷史。
通往清萊的118號國道並不崎嶇，好幾段筆直挺進層雲壓得極近地平線的公路，就這麼劈開長在水田邊上的小鎮。那矮厝民居和店鋪屋宇散發出我們熟悉的甘榜風情，卻在這裡那裡矗立著一座座金燦奪目的寺廟，或遠遠就能瞧見落在山腰處的巨大臥佛、立佛、坐佛和白觀音像，甚至當我們經過以溫泉聞名的湄卡昌（Mae Khachan）時，還瞥見了兩座類似吳哥寺的石塔建築。
清萊的寺廟巡禮帶我從地府走向天堂，又再回到人間。法國哲學家沙特說過一句話：「他人即地獄。」在未臨近生命旅程最後的審判之門前，有時我們早已自陷人間煉獄。而我想，也唯有對生懷抱著不滅的熱忱，心底總是燃著一團愛的火苗，才能將一個人拉出至暗地獄，然後把這個時而破敗醜陋、時而殘忍蠻橫的世界，照耀得充滿煙火氣，只羨鴛鴦不羨仙。
據悉，象山在四十年前仍是種植罌粟的大本營，直到九世先王為了整治金三角地區毒品泛濫的問題，於二十年前提倡山區部落的阿卡人（Akha）開墾咖啡苗，把象山發展成今天泰國種植優質阿拉比卡咖啡豆的最大產地之一，亦是揚名國際的「象山咖啡」（Doi Chaang Coffee）的發源地。
一場雨將我們趕進無夢寺，弓著身子穿過只比人高出一點的窄仄甬道。善男女各自跪坐在不同的佛龕前，雙手合十敬拜，他們謙卑的身姿在暝昧的光暈中與佛像重合，彷彿把自己也給趺坐成了一尊佛，靜定等待歲月的風輕輕拂過。
也因此來到了清邁，這個薈萃各式泰北菜的發祥地，我想再怎麼樣也不該錯過帶著記憶中的Khao Soi回到故里的重逢情結吧。否則，那不叫美食獵人或老饕作家說的「沒吃過Khao Soi就等於沒來過清邁」一樣的蠻橫，而是可惜了我總是把它捧在懷裡袒護著的那份寵溺。
或許這就是這座古城千迴百轉要給我們的叮嚀吧，世界如此遼闊，我們冀求的往往只是身後的一方安身之所，在下雨颳風之際，得以委身進來躲一躲。像是鑽進鬧市旁的窄巷裡，覓一處不張揚不顯眼的寧謐角落，然後靜靜地把自己的天真爛漫坐成了地老天荒。
旅途中的那些吉光片羽，就像飛掠過車窗外的一方天地，或是相機觀景窗內的一框風情，有時驚鴻一瞥，讓旅人忍不住回首眺望，但更多的往往是，被時間細嚼慢咽之後，悄悄瀰散在身體裡和記憶裡的細緻餘韻。而當我們依然清楚記得那個街角的那幀畫面時，總會有一種錯覺，以為自己又回到了彼時他方，回到了曾經僅只一眼瞬間的念想。
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