繭居曼谷的溫泉旅館——MAYU Bangkok

當我們從計程車上下來，準備從巷口走進去時，鐵灰的天空開始灑落雨珠，逼得我們三步併兩步地快奔至巷弄盡頭的旅館，拉開拉門，喘吁吁地躲進玄關處避雨，等到放下肩上和手中的行囊，我們才有餘裕去定睛細瞧周身的一切。

如此粗手嘎聲地喧騰一番後，我們反而覺察到旅館大堂的幽靜氛圍，工讀生趕來給我們換上室內拖鞋，遞上兩杯綠茶和濕毛巾，成片落地窗外的庭園風景打理得一絲不苟，靠墻的架子上擺滿細細密密的各種模型人偶和裝飾，而從地板、家具到天花板都帶有一致性的原木色，為整體空間氳上一層溫潤的視覺效果。

辦理好入住手續，旅館服務人員領我們到二樓的房間，那位年輕的女工讀生一度要替我們扛起沉重的背包上樓，被我們制止，她只好堅持提著我們塞得亂七八糟的環保袋，笑吟吟地走在前頭。

推門入房，一眼就見到榻榻米上早已鋪好了兩床看起來軟乎乎的棉被，小茶几上慣常擺好茶具組和仙貝零嘴，寬敞的房間一隅還有一個仿擬枯山水的小小造景，女服務生放好東西離開後，我們開始討論起等一下的午餐。

「是要去吃冬陰功還是泰式炒河粉？」

「飯後甜點可以加點青木瓜沙拉和芒果糯米飯。」

是在泰國曼谷。等到那一場偶陣雨停歇，我們趿著拖鞋走出這家和風旅館的巷口，嘟嘟車從我們眼前疾馳而過，靠近輕快鐵的路旁流動小販正在快速轉晴的午後陽光下燒烤豬肉串，流蕩在空氣中的泰語充滿力度，讓方才的寧謐和禪意像是一枚午覺時的幻夢。

自許多年前第一次造訪曼谷，我便留意到這座城市對日本文化的親善，記得讀過一篇美聯社的報導，文中用了「泰國愛死了日本」來形容國內遍地可見日企業的現象，其實只要縱觀一些官方統計數字，就知道日本在這近40年來一直是泰國最主要的投資大戶，包括房產、餐飲、零售到汽車製造，日本移民因而也是曼谷數量最大的外籍住戶。

我想起計程車載著我們沿通羅（Thonglor）和億卡邁（Ekkamai）一帶穿梭時，視線所及有八成皆是日本料理和日商百貨，在這個被稱為「日本社區」的曼谷東南邊，開了一家從硬體裝潢到營業精神都徹頭徹尾展現大和魂的日式旅館應該不算稀奇，只是住進去以後，我們還是忍不住對每一處細節之講究感到欽佩。

像是房間壁龕掛的捲軸和衣櫃裡的浴衣都讓我倆同時想起半年前在熊本黑川的那家溫泉旅館，浴室的盥洗用品在包裝陳設上毫不馬虎，正宗的免治馬桶更讓我確信業主砸下了不少成本，而總是對床褥枕頭和棉被的柔軟度要求甚高的你，對他們家的寢具品質也讚不絕口。

走出陽台，可見底下一樓那塊鋪設了碎石子和常夜燈的日式中庭照顧得十分整潔，沿著浮在水面上的石頭步道一步步通向旅館附設的貸切溫泉（私人溫泉），有一種柳暗花明的意境。大堂書架上排滿各種介紹日本和泰國的日文觀光手冊，天花板垂懸著裝飾性的油紙傘，玄關前甚至用像是和服的緞面布料當做屏風，充滿古典創意。

因為所有陳列在館內的文字——無論是櫃臺前的住宿通知事項、泡湯教學步驟，還是懸掛在門楣上的各種指示牌——全以英文和日文顯示（印象中毫無泰文），要不是那熟悉的赤道氣候不斷提醒，一時間我想住客很可能會恍惚自己置身日本，而這或許便是這家坐落在曼谷的溫泉旅館致力於追求的最高境界。

既然都已經做得如此徹底，對於日本人習慣將旅館與溫泉聯結的傳統，儘管身在毫無泉脈的曼谷，這家日式旅館還是很用心地把日本的溫泉「移植」到了這裡來，這一點我想即使在雲集最多日籍人士的通羅區，也算得上是屈指可數。

向櫃檯小姐預定了晚間8點的溫泉時段，我們趕在天黑前從外頭回來，服務員先是端來了兩個玻璃杯子，要我們挑選想要的溫泉品種，仔細一看卡紙上的名字，分別是北海道的登別地獄溫泉和九州的別府地獄溫泉之礦物精華，只要按比例加入熱湯中就能調製出一池「日本產」的溫泉，而非只是燒到四十幾度的普通熱水而已。

「兩個都是我們去過但很巧沒有泡過的溫泉名勝！」你看出箇中的偶然性，深覺有趣。最後我們挑了最近一次去的別府溫泉。「沒想到在日本沒泡成的別府溫泉最後竟在泰國體驗到了。」

一般上，貸切溫泉不若大眾風呂那般擁有寬敞的泡湯空間，通常是在一個小房間內備有一池熱湯。旅館選用巨大的檜木桶替代嵌在地板的石灰池子，更增添了傳統和風的韻致，在四十多度的氤氳熱水中感受體內血液加速循環，捲簾外還特別安排了一叢竹子，盡可能為整體泡湯經驗營造出從觸覺到視覺兼顧的身曆其境。

即使我們前陣子才從九州的溫泉之旅歸來，曼谷的這家溫泉旅館仍教我們處處驚艷，並非是徒有形式的仿擬之作，而是認真取經的精雕細琢，雖然在泰國這種常年如夏的天氣泡湯有些教人提不起勁，不過對於思鄉的日本人而言（或是熱愛日本的泰國人），有一個還原度這麼高的地方已實屬難得。

隔天一早，我們到餐廳用膳，再度見識到旅館如何將日本的專精體現在「一泊朝食」上。

餐桌上一字排開的料理豐富到令我們咋舌，其分量之多簡直屬於午晚餐了。前菜有胡麻沙拉，湯品有文火慢煮的清甜昆布湯，錦盒裡有酥脆炸雞塊、蜜汁魚乾和讓人胃口大開的醃漬大根，半生熟溫泉蛋配上熱騰騰的白米飯簡單又美味。

而被我倆頻頻稱頌的主菜鹽烤鮭魚燒得恰到好處，外酥內嫩，多汁的肉質肥而不膩，適量的鹽巴帶出了魚肉的鮮甜，讓口感層次變得更豐富。廚藝了得的你細瞇著眼睛說，這鮭魚要烤得好可不簡單，火候拿捏是一大關鍵。

飯後甜點還有一客優格和爽口多汁的哈密瓜，我們想起前一晚在堂吉訶德百貨看到日本進口的哈密瓜價錢，不禁珍而重之地一口一口咀嚼。窗外陽光燦麗，才起床不久的我們吃飽後又變得昏昏欲睡，癱坐在飯桌前望著旅館周圍的東洋裝飾，一時之間以為身在日本也不為過了。

中午退房後，我們背著背包走出旅館，一轉出小巷，熟悉的泰式街頭情調便衝進我們的視野，瞬間將恬淡的旅宿印象淹沒在熙攘喧囂的都市節奏中，彷彿世外桃源般不復可見。

溫泉旅館的名字叫做「繭」，像是為路上旅人提供一個如繭休憩的溫馨小窩，另一方面也像是譬喻在曼谷豐厚的人文薈萃當中，繭居著一枚從不張揚卻始終絲絲入扣的日和風光。

追伸：
①曼谷日式溫泉旅館「繭」（MAYU Bangkok）官網
②本文節錄內容刊載於2019年9月18日馬來西亞《中國報》副刊「快意書遊」專欄：

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